Костюм Московской Руси

  Поверх рубахи надевали зипун – распашную одежду полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застёжкой встык. Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката.

  Именно распашная одежда стала главным отличием костюма Московской Руси от костюма Киевской Руси. Застёгивалась она у женщин до низа, а у мужчин – только до пояса. Вначале это была застёжка встык на навесные петли, затем образуется заход верхней правой полы на левую. Эта застежка налево осталась специфической особенностью национальной русской одежды. Такое её расположение объясняют удобством для русского воина действовать саблей и защищаться от врага.

  Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и неотрезные по линии талии. Другие (польский, терлик) были прилегающего силуэта с отрезной линией талии, с широкой сборчатой нижней частью. Длина кафтанов варьировалась от коленей до щиколоток.

  Одежда бедного люда в Московии по крою была похожа на царский костюм и носила похожие названия. Русские мужчины одевались обычно в рубаху и порты, верхней одеждой служил кафтан – горожане носили суконное: тёмно-красное, тёмно-зеленое и фиолетово-красное, а крестьяне – из толстого сукна. У людей побогаче сукно было тонкое цветное. Одежда богатых людей отличалась не покроем, а именно качеством ткани. Классовое расслоение проявлялось не только в использовании дорогих тканей, отделки, украшений, но и в количестве одновременно надеваемых одежд. На зиму подбивали платье дорогими мехами: собольими, лисьими, горностаевыми, беличьими, заячьими; простолюдины носили овечьи полушубки.

  Кафтаны знати назывались «ферязь», «охабень», «однорядка» – в зависимости от фасона. Для декоративного решения кафтанов использовали дорогие узорчатые ткани, отделку петлицами на груди и по боковым разрезам; металлические, деревянные, плетёные из шнура и жемчужные пуговицы; окантовку борта, горловины, низа изделия и низа рукавов разноцветной с золотом и серебром тесьмой или галуном.

 Особую роль среди ювелирных украшений играли не столько навесные, сколько закреплённые на одежде – вышивка золотом, серебром, жемчугом; петлицы из золочёной тесьмы или шнура длиной 12–15 см, пуговицы из серебра, золота, драгоценных камней, цветной эмали. Все виды украшений были плоскими, объёмной орнаментации (оборки, рюши, банты) костюм Московской Руси не имел. В костюме появляются нефункциональными деталями (откидные рукава, высокие каркасные воротники-козыри).

  Форма деталей и манера ношения этих видов кафтана подчеркивали полную неприспособленность их владельцев к какому-либо труду. Дорогую шёлковую или бархатную ферязь длиной до пола на подкладке из дорогого меха надевали только на правый рукав, собирая его длину многочисленными сборками. Левый рукав свисал до самого пола.

  Герберштейн, бывший во главе посольства к Василию III, так описывает русскую одежду начала XVI века: «Кафтаны они носят длинные, без складок, с очень узкими рукавами, почти на венгерский лад; при этом христиане носят узелки, которыми застегивается грудь, на правой стороне, а татары, имеющие очень похожие одеяния, на левой. Сапоги они носят, по большей части, красные и притом очень короткие, так что они не доходят до колен, а подошвы у них подбиты железными гвоздиками. Рубашки почти у всех украшены около шеи разными цветами; застегивают они их запястьями и шариками, серебряными или медными вызолоченными, присоединяя ради украшения жемчуг. Подпоясываются они отнюдь не по животу, но по бедрам и даже опускают пояс до паха, чтобы живот больше выдавался».

  Очень популярен был «охабень» – старинная русская широкая верхняя одежда, которую носили бояре и дворяне в XV–XVI веках. Этот кафтан шили из атласа, бархата или парчи, он имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины, и длинные узкие рукава, которые закидывали за плечи и завязывали сзади. Рукава не имели никакого практического назначения; под ними делали прорези для рук. Упоминается охабень в качестве одежды цариц, князей и воевод с XIV века. С конца 70-х годов XVI века охабень постепенно исчезает из одежды высших классов, оставаясь ещё долго в народном быту.

  Немалую роль играли в костюме пояса и кушаки. Пояса золотые, усыпанные камнями, украшали мужской костюм. Были пояса шёлковые и плетёные золотом с серебром; бархатные и кожаные: их усаживали золотыми и серебряными бляхами, жемчугом и камнями; при поясе висели «капторги» (застежки), «тузлуки» и «калиты» – сумки-кошельки. Кушаки складывались в несколько раз, концы кушака висели впереди. За поясами и кушаками были, по азиатскому обычаю, кинжалы и ножи. Благодаря разной манере ношения пояса подчеркивали прямо противоположные качества фигуры. Надетые на уровне талии «добрыми молодцами» и воинами, они подчеркивали стройность фигуры; спущенные на линию бедер с большим напуском верхней части одежды, пояса акцентировали полноту, дородность, высоко ценимые в эстетических представлениях боярства.

  Характерной мужской одеждой этого периода была также шуба – распашное изделие объёмного, расширенного книзу силуэта с длинными широкими рукавами и отложным меховым воротником. Верх шубы обычно покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а также овчины. Шубу застёгивали на шнуры. Иногда рукава на уровне локтя имели прорез для продевания рук, при этом оставшаяся нижняя часть рукавов свободно свисала. Зимой шубы носили мужчины всех сословий. Кто победнее – овчинные, богатые – собольи. Шубы всегда носились мехом вниз. Бояре и дворяне в некоторых случаях надевали шубу и летом и не снимали её даже в помещении как признак своего достоинства.

  Государи и бояре носили ещё шубы, называвшиеся «бостроги» (короткая безрукавая мужская одежа; род фуфайки, поддёки) и «терлики». Терлик – русская одежда, употреблявшаяся в XVI–XVII века, исключительно при дворе, во время приёма послов и торжественных выходов. Она походила на «ферязь», только была уже и делалась с перехватом или лифом. Вместо длинных петлиц терлик имел короткие петли и в основном обшивался у ворота, вдоль пол, по подолу и у рукавов серебряным или золотым газом, жемчугом и каменьями. Рукава были у него гораздо короче, нежели у ферязи, и почти без оборок. Иногда терлики делались на меху. Терлики были по большей части парчовые или бархатные с золотыми шнурами и кисточками на дорогих собольих или лисьих мехах. Были ещё и летние терлики.

  Ферязь – богатая и нарядная одежда, без перехвата в поясе и без воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами. Застёгивались ферязи пуговицами или завязывались. Носили их летом и зимой. Зимние делали на меху. Ферязь была преимущественно парадной одеждой.

  Кроме шуб зимой носили кожухи. На пошив такого кожуха уходило до девяти выдубленных овечьих шкур. Они не имели размеров и обычно носились всей семьей по очереди. Простые люди носили кожухи-шубы из заячьих шкурок.

  На арабском языке шуба – это «джуба», это название оттуда и пришло на Русь. Там так называется тёплая национальная одежда, сшитая из шкурок соболя, горностая и куниц, которые в большом количестве закупались в России. В истории страны пушнина, или, как её ещё называли «мягкая рухлядь», всегда играла важную роль.

  Принято считать, что шубы это традиционно русская одежда для холодных зим, но их также носили в древнем Китае. Правда те были сшиты из шкур обезьян и собак и их могли носить только обеспеченные китайцы. Самой шикарной в Китае тогда считалась шуба, сшитая из каракуля.

  Что касается головных уборов, то в XVI веке, кроме варяжской шапки, не выходившей из моды, бояре носили сплошную меховую шапку, ворсом кверху; эта шапка постепенно вытягивалась, и из неё образовалась высокая «горлатная» шапка. Горлатные шапки были исключительной принадлежностью князей и бояр. Эта похожий на трубу меховой головной убор в локоть высотой, расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Шапки горлатные обшивались лисьим, куньим или собольим мехом. Мех брался из горлышек, откуда и произошло название. Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки. Во время парадного выхода боярин надевал «тафью», на тафью колпак, а на колпак – горлатную шапку. Все шапки, кроме горлатных, очень часто снабжались металлическими украшениями в виде перьев, которые «развевались вверх и вниз».

  Самым распространённым головным убором ещё со времён Киевской Руси оставался клобук, а попросту говоря – колпак. Внизу колпака были отвороты, на которые для красоты прикреплялись пуговицы – «запоны» (отсюда, вероятно, происходит слово запонка). Иногда отвороты были с меховыми оторочками. Колпаки делали из войлока, поярка, бархата – в общем, по достатку. Популярным головным убором у мужчин того времени была «мурмолка» или «мурмонка» – разновидность колпака с высокой, суживающейся к верху тульей и узорчатыми, поднятыми кверху, разрезанными спереди и украшенными каменьями полями, иногда опушенными мехом лисицы, куницы, соболя. Носили её, как правило, молодые люди. Делалась шапка из ткани и вышивалась бисером. Иногда к ним прикрепляли дорогое или жемчужное перо.

  Один из обычаев, занесённых на Русь татарами стало ношение шапочки не только на улице, но и дома (на улице головной убор был обязателен). Эта шапочка называлась «скуфьи» или «тафья» и представляла собой круглую или четырехугольную тюбетейку. Делалась она из бархата, расшивалась золотым шитьем или бисером и носить её могли только знатные люди. У светских людей скуфьи были разноцветныи, только у монахов они были чёрными. Скуфья (тафья) считалась нижним головным убором и одевалась под другие шапки. Скуфью очень любил носить царь Иоанн IV и дело дошло до того, что в тафьях стали входить и в церковь и стояли на богослужении, что строго было воспрещено правилами Стоглавого Собора. Несмотря на требования митрополита Филиппа сам Иван Грозный отказвался снимать скуфью в церкви, из-за чего произошла его ссора с митрополитом.

  Зимой на Руси были распространены меховые шапки «с ушами» «треух» и «малахай». Различие было в том, что у малахая передний клапан был откидным, а у треуха была просто меховая опушка. Изготовлялись из меха, и обычно покрывались сукном.

  Мужчины волосы стригли, опальные (впавшие в немилость к царю) отращивали их весьма длинными, так что они закрывали лицо и лежали разбросанными по плечам.

  Кожаная обувь считалась признаком зажиточности. В XIV веке голенища шились под самые колена и здесь стягивались ремнем и тесьмою. Знатные люди и великие князья носили по большей части голенища короткие, унизывали их золотыми и серебряными прошвами, шёлковыми галунами, жемчугом и каменьями. Обувь знатных людей расшивалась золотом и жемчугом, порой так густо, что не было видно цвета сафьяна. Красные «червлёные» сапоги считались привилегией князей и воинской верхушки – бояр. Полусапожки с загнутыми остроконечными носами назывались «чоботами», их снабжали подковами со множеством гвоздей по всей подошве. У царей и знати эти гвозди были серебряные. Простой народ предпочитал сапогам лапти по чрезвычайно лёгкой работе и изобилию материала. Древность их превышает введение сапог. Надевали лапти на онучи или портянку и обматывали потом ногу лыком, веревочкой или ремнями.

  Люди всех сословий носили рукавицы, и, смотря по состоянию, они были кожаные, суконные и бархатные, с серебряными и золотыми узорами; делались, однако, холодные, тёплые и перчатые. От последних произошло название перчаток.

  Основным элементом женской одежды была льняная или полотняная рубашка, поверх которой надевали длинный сарафан. Впервые русские сарафаны появились в начале XIV столетия. Старинный сарафан изо льна доходил до пола. Вначале его носили мужчины, но к XVII столетию сарафан перешел и в женский гардероб. Женские модели стали более красочными и оригинальными. Их стали украшать узорами, пышными рукавами и яркими пуговицами. При этом к выбору узоров относились особенно тщательно, и каждому из них придавалось особое значение. Важную роль играл и цвет. Молодые девушки выбирали яркие насыщенные цвета, в то время как зрелые женщины предпочитали носить сарафаны тёмных оттенков. Cарафаны носили не только простые женщины, но и боярские жёны, с той разницей, что у бедных женщин сарафаны делались из «крашенины» (грубое крашеное крестьянское полотно), «китайки» (шёлковая ткань, ввозившаяся из Китая), кумачные и суконные; у знатных и богатых из дорогой материи.

  Боярыни и их дочери шили иногда широкое платье, застёгнутое спереди, без рукавов, и это называлось «ферезея», или «ферезь», которая во многом сходна с сарафаном.

  На сарафан надевали «душегрею» – короткую кофту с рукавами или без них. Душегрея носили женщины разных сословий. Это короткая, чуть ниже талии, и редко до середины бёдер, одежда. Шили душегреи из дорогих и нарядных тканей, в основном это были бархат, парча. Душегреи вышивались золотыми и серебряными нитями растительными узорами, цветами, гроздьями винограда. Край обшивался декоративной каймой или золотой бахромой. Для небогатых женщин душегрея не была повседневной одеждой. Её надевали только на праздник.

  Душегрею называли ещё по-другому – «шугай». Это была уже короткая зимняя шубка. Шугаи бывали будничные (их шили из ситца) и праздничные (шили их из дорогих тканей). Для тепла шугай подбивали ватой или льняной куделью. Шугай мог иметь меховой воротник или меховую опушку. Его носили внакидку и в рукава. Часто надевали только в один левый рукав. В старину женская одежда чаще всего была просторной, а шугай, можно сказать, чуть ли не единственная приталенная одежда. Будучи самобытной национальной одеждой, душегрея возвращалась в моду более поздних времён.

  Наряду с сарафанами в женском костюме Московской Руси продолжали носить старинные «запону», «нагрудник», «понёву», «передник».

  Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные женщины, был «летник» – глухая одежда прямого покроя, расширенная за счет боковых клиньев до 4 метров внизу. Особенностью летника были широкие колоколообразные рукава, сшитые от проймы только до локтя. Летник украшали бобровым ожерельем-воротником. Мех для ожерелий подкрашивали обычно в чёрный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица. Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук.

 На ногах были лапти или сапожки. Женщины носили кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные сапоги и башмаки. Обувь у богатых женщин обычно делалась из тонкой кожи и расшивалась камнями или золотым шитьем. До XVII века обувь была без каблуков, затем появляется высокий каблук.

  Зимой женщины, как и мужчины, носили шубы (картели) из собольих, горностаевых и других дорогих мехов; крыли их бархатом и золотистой материей. На голове носили меховые шапки горлатные или колпаки с околышем. На руках носили муфты и рукавицы.

  Особое значение имел головной убор: незамужние девушки удерживали свои косы повязкой, а замужние женщины прятали волосы под особую шапочку – «волосник», а поверх надевали платок. Боярские жены, знатные и богатые, покрывали волосы шёлковой сеткою, обвязывая голову белой повязкою или носили тафтяную шапочку, обыкновенно красного цвета, с шёлковым белым повойником или шлыком. Надевали большую парчовую шапку, опушенную мехом и унизанную жемчугом и дорогими каменьями; незамужние и бездетные носили чёрные лисьи шапочки. Некоторые знатные женщины одно время перестали украшать шапки жемчугом потому, что такие же стали носить купеческие и подьяческие жены.

  Так же как в Киевской Руси, головной убор продолжает быть композиционным центром костюма. «Чело кичное» и венец украшают жемчужные пряди с подвесками –« рясы» вдоль щёк, «поднизь» – на лоб. В косу девушки вплетали золотые, серебряные, жемчужные нити, цветные шнурки, треугольные украшенные накосники в конце косы. У замужних женщин получил широкое распространение головной убор «кика», носимый поверх «повойника» и состоящий из обруча, чехла – «сороки» и «назатыльника». Деревянный или кожаный обтянутый тканью обруч имел различную форму: полумесяца, подковы, лопаты. К нему прикрепляли чехол – «сороку» и назатыльник, которые делались из дорогой, украшенной вышивкой ткани. Кику могли носить под убрусом или сверху него.

 Самым нарядным головным убором был «кокошник», цельный, украшенный жемчугом, с очень высокой передней частью. Иногда к нему прикрепляли покрывало из дорогой узорной ткани.

  Для знатной барыни или дворянки считалось неприличным появиться без густого слоя белил и румян, густо начернённых бровей и ресниц. Немецкий историк и путешественник Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию» рассказывает, что боярыня Черкесская отказалась белиться и румяниться, так как имела очень красивый естественный цвет лица. Жёны других бояр были возмущены этим и уговаривали её не пренебрегать народными обычаями.

  Наиболее распространенными украшениями костюма были ожерелья, серьги, перстни, браслеты, булавки.

  Царь в обыкновенных случаях одевался, как и бояре. «Выходная» царская одежда состояла: летом – из лёгкого шёлкового «опашня» (разновидность «охабня»), золотной шапки с меховым околом, зимою – из шубы и горлатной лисьей шапки, осенью и в сырую погоду – из суконной однорядки. Под верхнюю одежду надевался обычный наряд – сорочка, зипун и становой кафтан (спереди разрезанный, застегивающийся, расходящийся книзу, без воротника, с широкими рукавами, напоминающий архиерейский сакос). Довольно скромные в обиходе своей домашней жизни, московские цари чрезвычайно строго соблюдали пышную церемониальность и блюли византийское благолепие.

  В особо торжественные дни или во время коронации костюм царя и царицы отличался от одежды знати. Тогда он состоял из царского платна – распашной длинной одежды, очень расширенной книзу, с широкими короткими рукавами. Линия застёжки встык, борта, низ платна и низ рукавов обшивались декоративной полосой. Сверху надевался круглый широкий воротник – барма. Сверх неё был повешен крест со «Спасовой Ризою». Голову украшал царский венец, называвшийся по соболиной опушке царской шапкой, он блистал драгоценными камнями: алмазами, изумрудами, яхонтами. Самый древний головной убор такого рода – шапка Мономаха, именно ею Иван VI был венчан на царство. Царские облачения были настолько живописны, ярки и богаты, что в описаниях иностранцев их сравнивали с «солнцем, убранным звездами».

  При приёме иностранных послов бояре нескольку раз меняли кафтаны. Недостаточные получали из казны золотые, серебряные, парчовые и из персидской ткани одежды и высокие шапки из чёрного лисьего меха. Это великолепие изумляло иноземцев; они говорили единогласно, что царский двор был облит в золото. Иные представлялись ко двору в цветном платье, шитом из обьяри (узорчатая шёлковая ткань), камлота (шерстяная ткань) или тонкого сукна с золотыми нашивками; голову покрывали чёрной шапкою. Обыкновенное же платье бояр было чёрное бархатное, иногда унизанное по краям дорогими камнями и жемчугом

  Царь Фёдор, по свидетельству очевидцев, превосходил великолепием все предшествовавшие коронования. Один скипетр, осыпанный драгоценными каменьями, был длиною в 3,5 фута и стоил несколько миллионов; одежда царя весила не менее 200 фунтов; шесть князей держали хвост мантии; вельможи сияли бриллиантами, яхонтами и жемчугом удивительной величины, ценимые на миллионы. О наряде царя Михаила, бывшем во время его бракосочетания, сказано, что он был в кожухе золотом аксамитном, на соболях, и в шубе русской собольей, крытой бархатом золотным, замотав полы за плечи.

  Парадная одежда царицы почти ничем не отличалась от одежды царя. Она была только не так богато отделана; вышивка на ней шла только по подолу и с бок Корону царица возлагала на покрывало, которое обрамляло лицо и достигало воротника. Женский убор был общий для цариц и царевен, которые распознавались только по особо оказываемому им почтению или чрезвычайному блеску одеяния.

  В XVI веке на Руси носили траур по покойникам. В случае смерти царя и кого-нибудь из царского семейства, по придворным правилам, полагались чёрные одежды: «Бояре и думные и ближние люди нарядятся в чёрное платье, поедут на царский двор и у царского тела прощаются».

  При царе Феодоре Алексеевиче уже запрещалось носить драгоценные платья шитые на татарский покрой, а повелевалось ходить в польском или древнем русском. Боярин Никита Иванович Романов давно носил польские и французские одежды, но только у себя в деревне.

  Красоту внешнего облика, горделивую осанку, белую с ярким румянцем кожу наших предков помогала подчеркнуть такая особенность русского костюма, как использование контрастных цветов. Его яркие цвета (любимый – красный) как бы компенсировали некоторую смазанность, блёклость красок, свойственную средней полосе России.

  Вот что считалось идеалом красоты русской женщины в XVI веке: «Белое лицо как бы белый снег, ягодики как бы маков цвет, чёрны брови, как соболи, будто колесом брови проведены, ясны очи как бы у сокола. А ростом-то высокая. У ней кровь-то в лице, словно белого заяца, а и ручки беленьки, пальчики тоненьки». Ценилась дородность и мнение иностранцев о русских женщинах носит несколько карикатурный характер и затрудняет определение меры объективности. «Здесь любят низкие лбы и продолговатые глаза, для того стягивают головные уборы так крепко, что после не могут закрыть глаз, так же как наши женщины не могут поднять рук, – говорит англичанин Коллинз. – Маленькие ножки и стройный стан почитаются безобразием. Красотою женщин они считают полноту. Худощавые женщины почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не склонны к полноте, предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть».